Крепость Нарын-Кала будет первой в моем повествовании. Представляю вам самый мощный памятник таможне из всех мне известных.Крепость была построена иранцами около 562 года в Дербенте. Городу к тому моменту по одной информации больше ста лет, а по другой более шестисот.Крепость строили основательно и надолго.Все в ней делали по высшему разряду. Уверен, что помимо цистерн для хранения воды и еды для длительной осады, в крепости всегда был достаточный запас мышей для уюта кошек.Эти прикольные доминошки — якоря для лодок.В крепости интересно погулять. В России крепостей подобного масштаба сохранилось очень не много, а такой персидской архитектуры и того меньше.Теперь о том, почему эта крепость - памятник таможне.Дербент расположен на узком перешейке между Кавказскими горами и Каспийским морем. Древние караваны из Персии в Европу удобненько и без проблем могли пройти только тут. Чтобы купцам-курьерам жизнь медом не казалась, тут возвели двойную крепость, в которой Нарын-Кала является цитаделью или ядром, а основная крепость спускается вниз к морю.Внутри этой двойной стены находится старый город. Давайте по нему прогуляемся.Дербент застыл сразу в нескольких веках. Тут и старинная застройка, и советские автомобили, и вполне себе современный сайдинг и евроокна.Местами встречаются очень симпатичные элементы старины.А иногда современные детали, которые совершенно не уступают в аутентичности.Вот на таких воротах и была установлена таможня. Сейчас тут можно свободно проехать.Крепость перекрывает перешеек от гор до моря всего в 2,5 км. Почему бы его не обойти? Но за Нарын-Калой далее в горы начинается Великая Кавказская стена, которая уходит вглубь гор на уже на 42 км. Так что приходилось платить поборы тут.Как выглядит Великая Кавказская стена мы узнаем в следующих сериях.А пока полюбуемся на эту красоту.На одну из самых необычных крепостей России.
Великая Кавказская стена — это крепость длиною в 42 км, которая тянется от Дербента и уходит вглубь гор. Стена включает в себя целую систему фортов.В наше время Великая стена полностью, конечно, не сохранилась. На Яндекс.Картах можно найти точки с останками этой крепости, а также развалины нескольких фортов.Но один объект великого оборонного сооружения до нас таки дошел. Это Хучнинская или Ягдыгская крепость или Крепость семи братьев и сестры.Название крепости связано с легендой о воительнице местных племен, которая вместе со своими братьями противостояла иранскому шаху, который пришел завоевывать местные земли. Девушка, потеряв всех своих братьев, боролась за своих людей до самого конца и покончила с собой при попытке пленить ее.Благодаря мужеству семи братьев и одной сестры, войска шаха не смогли проникнуть в земли верхнего Табасарана. После этого 15 сентября 1741 года объединённые силы народов Дагестана разбили войска шаха и изгнали его из Страны гор. Теперь это День единства народов Дагестана.Суровые защитники крепости и сегодня встречают гостей и туристов.
До нас дошло несколько преданий об основании монастыря. То ли его основал беглый татарин, увидев на этом месте святой дух, то ли брат Александра Невского, то ли рыбаки-новгородцы. Но в письменных источниках впервые монастырь упоминается в 1432 году уже как действующая обитель.В первую очередь Ипатьевский монастырь известен в истории как колыбель династии Романовых.Представим себе Смутное время. Монастырь присягнул на верность Лжедмитрию II, а вокруг бушует восстание костромских крестьян.Крестьянам не нравится политический выбор монастыря, и они захватывают обитель. Смутное время продолжает свое течение, но осенью 1612 года здесь селится юный Михаил Романов.А через полгода, 13 марта, через эти ворота в монастырь из Москвы прибывает посольство Земского собора с просьбой к 16-ти летнему парню стать Державцем земли русской. Смутное время закончилось, и началась 300-летняя история дома Романовых.Прогуливаясь по окрестностям монастыря я заметил, что некоторая наша отечественная неустроенность и захламленность обладает своей невероятной и притягательной красотой. Искренняя хтонь, она прекрасна. И это наше мировое наследие.
Крепость расположена на Соловецких островах, омываемых шершавыми волнами Белого моря. Кому нравится малая авиация, тот может добраться сюда на самолёте: тут есть свой маленький аэропорт.Я же добирался менее адреналиновым способом — на теплоходе от города Кемь. Того самого города Кемь, который когда-то был центром Кемской волости.Этот маленький городок очаровывает своим запустением на фоне суровой северной природы.Чёрные солнечные пляжи Белого моря буквально зовут тебя постоять и меланхолично посмотреть вдаль.Насладившись унынием Русского Севера, давайте выдвигаться на острова. Это теплоходус. Как автобус, только теплоход.Он оснащён по последнему слову технологий безопасности — везде висят спасательные жилеты и иконы.Ехать два часа. Ожидание обывателя скрашивают упитанные чайки. Птицы летят над палубой со скоростью корабля, так что удаётся погладить их белое птичье пузико.Если внимательно смотреть вдаль, то можно увидеть китов. Белухи прибывают сюда летом и могут подождать вас до начала сентября.Наконец-то суша!На Соловецких островах постоянно живут люди — в том числе поморы.Тут живёт около тысячи человек. Есть всё необходимое: полноценный 4G-интернет, кафе, магазины, детские площадки и даже несколько ресторанов.Есть своя служба скорой помощи, своя пожарная станция и полиция.Добираемся до крепости. Вот он — красавчик-монастырь. Давайте легонько погрузимся в его историю.Первые иноки поселились на островах в 1429 году, а сам монастырь был основан чуть позднее, в 1436 году. Сначала обитель строилась и развивалась в дереве. После череды пожаров в 1550 году началось каменное строительство, завершившееся возведением гранитных стен в 1590 году.В 1669–1676 годах монастырь был осаждён царскими войсками как один из очагов сопротивления никонианским преобразованиям.Это те самые реформы, в результате которых русские стали креститься тремя пальцами вместо двух. Преобразования внесли много новшеств. Но зачем вообще нужно было что-то менять?Одна из версий — возвращение Малороссии. На Украине тех времён были распространены греческие церковные обряды. Для сокращения разрыва между русской и греческой церковными традициями и могли быть проведены реформы.Заходим в монастырь через чёрный вход, оценивая толщину стен, которые выдержали несколько нападений шведов в XVI–XVII веках.А в 1854 году крепость атаковали два английских фрегата, которые так и не смогли причинить ей серьёзного вреда.Бухта Благополучия, через которую можно подойти к монастырю, имеет сложный и опасный рельеф дна, поэтому англичане держались на приличном расстоянии и через некоторое время вынуждены были отойти восвояси.Поднявшись по этой лестнице, вы попадёте в неплохую столовую. Дёшево, вкусно и уж точно лучше ресторанов на острове.Давайте побродим вокруг. Недалеко от монастыря вы можете наткнуться на лес с ценнейшей карельской берёзой. Кружечка из этого кривого дерева в порту Петрозаводска стоит пять тысяч рублей.А ещё здесь вы найдёте спирали, выложенные из камня. До прихода христианства на этих островах жили язычники, для которых такие фигуры служили порталами в мир духов. Правда, именно эти спирали выложили совсем недавно — в память о древних временах и для привлечения туристов.На островах много кошек. Иногда забавных расцветок, как этот мраморный табби.В поисках лучшего кадра я потратил много часов. И вот у меня первое фото — претендент на лучший вид.Вот второе.Вот и третье. Пишите в комментариях, какое получилось лучше.У монастыря есть тёмное прошлое. В советское время тут находился Соловецкий лагерь особого назначения. На острове содержались политические заключённые. Тут есть музей, посвящённый этой теме. В рамках выставки в нём представлены предметы быта узников и их воспоминания.Если вам интересна эта часть истории, обязательно стоит посетить Сандармох — место, где были расстреляны в том числе некоторые узники Соловецкого лагеря. Это кладбище находится в Карелии, на большой земле, недалеко от Кеми.Сейчас же бараки, в которых выживали узники лагеря, используются поморами как дома и хозяйственные постройки. Ничего не напоминает о тех днях.Это невероятно красивое место притягивает своей суровостью и мощью. Тут православие переплетается с язычеством, история побед — с чёрными страницами прошлого века. Этот коктейль создаёт энергетику, которую ты буквально чувствуешь кожей и вспоминаешь даже спустя много лет.
Смоленск — один из древнейших городов страны, известный с 863 года. Это центр славянского племени кривичей, примкнувшего к Киевской Руси в 882 году.Город выполнял роль торговых ворот в Европу, богател и процветал. Это позволило ему стать сильным самостоятельным княжеством во времена политической раздробленности Руси. Церковь Иоанна Богослова на Варяжках как раз из тех времен.С 1404 года Смоленск 110 лет провёл в составе Великого княжества Литовского, получив статус вольного города. На фото лютеранская кирха (1860), оборудованная под шахматный клуб.В 1514 году Смоленск присоединён к Русскому государству. В 1602 году оброс этой великолепной стеной. Ещё разок Смоленску пришлось побывать на чужбине в 1611 году — он стал частью Польши. В 1654 году уже вернулся домой окончательно.Эта крепость уникальна во многих отношениях. Стена опоясывает жилой центр города с частными домами и огородами. В России лишь несколько крепостей, внутри которых живут люди. Это уже известный вам Дербент, Коломенский кремль и стена Окольного города в Пскове.Крепость Смоленска — самая большая на Руси и сегодня одна из крупнейших в России. Это была настолько эпичная стройка, что с 1595 по 1602 год был введён мораторий на каменное строительство, а строительные материалы свозились в Смоленск. Это мощнее подготовки к сочинской Олимпиаде.Крепость разрушали неоднократно. И литовцы, и поляки, и русские. Но все они её достраивали, холили и лелеяли.Больше всех напакостили французы. Во время Отечественной войны 1812 года наши картавые оппоненты смогли уничтожить значительную часть башен и стен, захватить город и практически полностью его сжечь.Французы не тронули Успенский собор.Говорят, что Наполеон, поражённый величием сооружения, приказал поставить стражу для его охраны. Входя в собор, ты разделяешь эти эмоции Бонапарта.Сегодня вокруг крепости разбили несколько парков и создали пешеходные зоны. Стало очень приятно и удобно.Но мне всё мало. Я мечтаю, что когда-нибудь восстановят всю стену и все башни, и я смогу полностью обойти величайшее оборонное сооружение Европы.
Корела была заложена в 1310 году новгородцами, чтобы охранять западные границы княжества от шведов. Долгое время крепость прекрасно исполняла свою роль. Но в Смутное время укрепление перешло шведам.Под новым именем Кёксгольм крепость стала опорой Шведского королевства. Это отразилось на архитектуре укрепления. Эта круглая низкая башня была возведена как раз шведами.В крепости сегодня расположен музей. Я был в этих местах проездом и утром должен был ехать дальше. Но когда я приехал, крепость была уже закрыта. Что ж, опробуем стены укрепления на штурм.Это было сложно — всё-таки настоящая крепость, но мне удалось перемахнуть стену. И пока я воровато, с адреналином в висках, делал свои фото, я был пойман тётенькой — работницей музея.Сразу же возникло предложение сдать меня в полицию. Я начал объяснять сотруднице музея мотив своего коварного поступка, рассказал, из какого далека я приехал, и посетовал, что моя мама — директор библиотеки — не выдержит позора, узнав, что я оказался в полиции. Опять.Меня отпустили. Воздух, который ещё полчаса назад был обычным, теперь пах свободой. Кто не рискует, тот не фотографирует двор крепости Корела после 18:00.Возвращаемся к истории крепости. У шведов мы её отвоевали, но в 1811 году она ушла к Финляндии, хоть и в составе Российской империи. Назвавшись Кякисалми, крепость пробыла у финнов до середины XX века.И после Великой Отечественной войны Корела окончательно осталась в советской, а потом и современной России. Мы рады, что ты дома, крепость Корела.
Начнём с истории. Ростов Великий впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом. Есть мнение, что запись внесена задним числом уже в XII веке, но археологи на месте современного города находят вещи как минимум X века.Первыми тут поселились финно-угры — меряне. Славяне подтянулись попозже. Поэтому до XII века город делился на части: Чудская с языческим капищем и Русская с христианской церковью. Жили дружно, в случае угрозы собирали общее ополчение.Мерянин мог пройти крещение и стать «русским». Вероятно, в те времена «русский» означало скорее вероисповедание, нежели национальность. В интернетах пишут, что крестившийся должен был обязательно переселиться из Чудской части в Русскую.Ростов не просто так называется Великим. Город имел своё княжество, которое на равных участвовало в разборках древнерусских князей, в военных походах и в тёрках с татарами. Великий Киевский князь Ярослав Мудрый изначально был князем Ростовским.Великий Ростов в период феодальной раздробленности Руси активно принимал участие в спорах древне-хозяйствующих субъектов.Но особенно город знаменит своей мощной епархией. Ростовский митрополит Филарет дал России первого царя из династии Романовых, своего сына Михаила Фёдоровича.При другом митрополите, Ионе Сысоевиче, богатая Ростовская епархия смогла позволить себе строительство этого невероятного ансамбля в 1670–1683 годах.По замыслу Ионы внутренний двор должен был изображать рай в точном соответствии с библейским описанием: сад с зеркалом пруда в центре, окружённый стенами с башнями. Перед нами не просто крепость, а воплощение рая в натуральную величину.Построен рай в традициях русского оборонного зодчества. Крепость вышла настолько убедительной, что она неоднократно играла в кино роль белого Московского кремля.Именно тут снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию» про путешествия во времени. Приятно побывать на съёмочной площадке одной из любимейших советских кинокартин. Сегодня кремль с 1998 года в предварительном списке ЮНЕСКО, вокруг наводят порядок с инфраструктурой и причёсывают окрестные монастыри.Я был тут неоднократно, наблюдая за развитием города в течение последнего десятка лет. Можно сказать с уверенностью, что Ростов всё успешнее борется за почётное звание крепости высокой культуры быта.
